缝纫标准(手作服缝纫基础附实物大纸型)-ag8亚洲国际集团

1.手作服缝纫基础（附实物大纸型）

本书为对缝纫感兴趣的读者量身打造。第一课从最基础的缝纫工具讲起，教您认识各种布料的性能，从如何欲处理熨烫等知识，如何使用梳理附录的十五大执行，到裁剪缝纫的术语以及相关制作知识，年和车的用法，缝制的技巧都使用照片图解结婚文字进行说明，让貌似专业的风热看起来直观、易懂；对于有一定基础的缝纫爱好者来说，本书对于很多技术细节的详细教程也许解答了一直困扰您的问题。

第二课以短裙、裤子、连衣裙、衬衫这四种基本款式作为范例，用图解结合照片制作步骤展示的形式手把手叫你制作充满时尚气息的简约款服装，还有基本款的变化款制作可供参考。

书后附录1:1的实物大纸型，区分s、m、l、ll号，即便是新手也可以轻松体验缝纫之快乐。

目次开始前的准备工作

布料的相关知识

熨烫的相关知识

纸型的相关知识

裁剪的相关知识

粘合衬和粘合嵌条的相关知识

疏缝的相关知识

车缝的相关知识布边的处理各种布料小知识

哗叽：纵线、横线的粗细和密度基本一致，斜纹织成。约45度位置，能清楚看见斜纹，细密、结实有张力。

牛津纺：纵线、横线都是双线的双纹织法。有致洗，实现了较好的透气性、光泽感等特性。

亚麻帆布：棉麻合成纤维，最早是亚麻或大麻细密平纹织物。其质地结实，被用于帐篷及画布等。

印花布：棉质轻薄的高品质织物，工艺来自法国的亚麻平织布，带有麻的触感。

纱布：使用单丝、粗孔的平织。漂白后不染色，轻柔且吸水性优。

双层纱布：双层构成的纱布，质地轻盈风味，极富魅力。表里有隙，比单层纱更饱满。

斜纹布：斜纹织布。表面成斜条纹的织物。右上为右斜纹，左上为左斜纹。斜纹的角度多样。

青年布：纵线为蓝色线或红色线，横线为白色线，平织构成。深色中隐露的点点白斑独具特色，极具运动感。

牛仔布：纵线被染成靛青，横线使用漂白的棉线，质地结实。使用染色线、经过成品加工的布料。

格子布：色线和其它色线组合编制，格子平织。稀疏的条纹质地。

绣花蕾丝布：在质地轻薄的基布上进行刺绣，形成透视感的布料。照片中基布为棉。

扇贝遍布：扇贝是凡例被，是带波纹状装饰边缘的意思。边不需要进行处理，通常用作衣服的下摆。

布的名称：幅宽：布料横纹的布边到布边的距离。

纵纹：同布边平行的布纹。

布边：布的直丝折返处，指不宽的量变。

横纹：同布边垂直的布纹。

过水和整形：布料通常是成卷售卖。不经过处理就使用肯恩公会造成作品缩水变形等。裁剪前我们要对不牢进行处理。

温度、压力、蒸汽三项组合是关键。

2.手作服缝纫基础的内容简介

1. 本书从日本森系手作杂志精选出人气较高的24款手作服，作为案例，介绍了裁剪和缝纫中的基础知识。

2. 所有作品都是日本名师设计，版型精致，分为s、m、l、ll、3l尺码，适合更多体型的人穿着。拿起剪刀开始裁剪时，既紧张又兴奋。

3. 开始缝纫时，也担心会不会缝错。不过，随着逐渐成形，会开心起来。手作的好处就是可以选择自己喜欢的布料，接下来就是找到适合自己的颜色。从手作中体验更多生活的乐趣。

扩展资料

《手作服缝纫基础》是2011年化学工业出版社出版的图书，作者是[日]坂上典子（norko sakaue）。该书可以教会人们缝纫的技术。

该书是为对缝纫感兴趣的读者量身打造的基础教材。

参考资料

搜狗百科 手作服缝纫基础

3.学平车的基础知识

本人带服装设计专业毕业班。

给你几点建议：

1、实在非得想自学不可，那就先买一本类似《上海服装裁减新编》的裁减书，以前定价1.9元，现在不知道了。再买一本关于基础素描的书（内容是如何画几何体的就可以）

2、“学会理论之后”再需要工具太迟了，那样的话如果按照我对“学会”的理解，可能你这辈子都不需要那些工具了。

3、建议你在实践中学习理论，下面给你开个必要的工具清单，这些就够你用的了：

a、中速平车（就是工业缝纫机）1台

b、12寸裁剪1把

c、100cm的直尺、50cm的直尺各1把，还有曲线尺、锥子、牙剪、滚线轮等小工具

（你去缝纫机配件门市部可以一次买齐）

还有铅笔划粉、纸板等零碎可以边用边买，都是很便宜的。

以上物件两千元足够了，学习初始不要哗众取宠，实用最好！

不过如果能找个裁缝店做学徒，再在家里看书实践进步最快。

4.服装基本知识

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内容来自用户：gaoshuang19870

服装面料知识

第一章服装的组成

一、服装的组成

服装由服装面料、辅料、包装材料等原料组成。

其中：

服装面料包括：棉、麻、丝、毛、化纤织品组成。

服装辅料包括：里料、衬料、填料、线、织唛、钮扣（拉链）、挂牌等。

服装包装材料包括：胶袋、包装纸/卡/胶片、胶纸胶夹、包装带等。

服装面料的生产过程：出纤维---纱线---白坯---服装面料。

二、纤维

1）纤维：人们常把长度比直径大千倍以上且具有一定的柔韧性的纤维物质统称为纤维。纤维的粗细、长短是决定面料手感的重要因素。粗的纤维给予布料硬、挺、粗的手感，且具有抗压缩的特性。纤维愈短，面料愈粗糙，愈容易起毛球，但具有粗犷之风格。细的纤维给予布料柔软、薄的手感。纤维愈长，纱线愈光洁平整，愈少起毛球。

2）纤维的分类

纤维素纤维：棉、麻等

天然纤维蛋白质纤维：毛（羊毛、兔毛等）、蚕丝等矿物纤维：石棉

纺织纤维

再生纤维：粘胶、醋纤、天丝、铜氨纤

化学纤维合成纤维：涤纶、锦纶、腈纶、氨纶、氯纶等

无机纤维：玻璃纤维、金属纤维、石墨纤维等

三、纱1）纱：就是由纤维织成具有一定强度细度，并且可以加工成任意长短的材料，它是组成面料的基本单位。

2）纱的细度表示法（英制）以下为几种常用的梭织面料介绍（布种、特点、优点、缺点、用于款式罗纹布：霉变2.3缎：7.2）3.2.洗涤方法：3.洗涤保养方法：2.

5.缝纫机 方面的知识

缝纫机

sewing machine

缝纫机是用一根或多根缝纫线，在缝料上形成一种或多种线迹，使一层或多层缝料交织或缝合起来的机器。缝纫机能缝制棉、麻、丝、毛、人造纤维等织物和皮革、塑料、纸张等制品，缝出的线迹整齐美观、平整牢固，缝纫速度快、使用简便。

1790年，英国的圣托马斯发明缝制靴鞋用的单线链式线迹的手摇缝纫机，这台缝纫机是用木材做机体，部分零件用金属材料制造，它是世界上出现的第一台缝纫机。

1841年，法国的蒂莫尼埃设计和制造了实用的双线链式线迹缝纫机；1846年，美国的豪取得曲线锁式线迹缝纫机专利，缝纫速度为300针/分，效率超过五名手工操作的缝纫师；1851年，美国机械工人胜家独立设计并制造出胜家缝纫机，缝纫速度为600针/分，并于1853年取得美国专利。此后，缝纫机便开始大量用于生产，并逐步增加了钉纽扣、锁钮孔、加固、刺绣等功能。

1975年美国发明了微型计算机控制的家用多能缝纫机。专业性工业缝纫机发展更为广泛，缝纫速度越来越高，如包缝机已达到1万针/分。1979年，世界缝纫机的总产量达到15885000台，其中中国产量为5870000台，是世界上缝纫机产量最高的国家 。

缝纫机的分类方法很多，比较普遍的是按线迹和用途区分。缝纫机的线迹可归纳为锁式线迹和链式线迹两类。锁式线迹最为常见，它由两根缝线组成，像搓绳那样相互交织起来，其交织点在缝料中间。从线迹的横截面看，两缝线像两把锁相互锁住一样，因而称为锁式线迹。这种线迹用在收缩率小的棉、毛织物或皮革等缝料，正面和反面形状相同，如同一条虚线。线迹分布密实，缝纫的牢度一般超过手工缝纫。

链式线迹是由缝线的线环自连或互连而成，常用的有单线链式、双线链式和三线包缝线迹。这种线迹的特点是线迹富有弹性，能随缝料一起伸缩而不会崩断缝线，适用于线制弹性织物的服装或包缝容易松散的制品和衣坯等。

一般缝纫机都由机头、机座、传动和附件四部分组成。

机头是缝纫机的主要部分。它由刺料、钩线、挑线、送料四个机构和绕线、压料、落牙等辅助机构组成，各机构的运动合理地配合，循环工作，把缝料缝合起来。

机座分为台板和机箱两种形式。台板式机座的台板起着支承机头的作用，缝纫操作时当作工作台用。台板有多种式样，有一斗或多斗摺藏式、柜式、写字台式等。机箱式机座的机箱起着支承和贮藏机头的作用，使缝纫机便于携带和保管。

缝纫机的传动部分由机架、手摇器或电动机等部件构成。机架是机器的支柱，支承着台板和脚踏板。使用时操作者踩动脚踏板，通过曲柄带动皮带轮的旋转，又通过皮带带动机头旋转。手摇器或电动机多数直接装在机头上。

缝纫机的附件包括机针、梭心、开刀、油壶等。

缝纫机的分类：

按用途分：家用、工业用、服务性行业用

按驱动形式分：手摇、脚踏、电动

按线迹分：单线链式线迹、多线链式、锁式线迹、仿手缝线迹、包边链式、覆盖链式线迹

把线梭取出来（里面会卡住不少乱线，要全部取出来），用手拉一下线，如果较紧，用螺丝刀松点，如果正常，加一到两点缝纫机油，踩几下缝纫机。

再不正常的话，把缝纫机掀开，用汽油把整个缝纫机每个会动（包括脚踩部分）的机件都加汽油，然后，不停的踩动缝纫机（有可能长时间没有用，先前加的缝纫机油干掉，把缝纫机递线机件卡住），直到缝纫机踩起来觉得很轻时，把脏油用卫生纸擦干净，再试试。

做了这些尝试后，还不能正常，只有请师傅维修（可能是零件磨损，需要更换）。

6.服装上面 手工工艺和缝制工艺指的是什么那

手工工艺 主要内容包括：手工针工工艺、手针工艺与抽纱技巧、装饰手针与缩褶工艺、挑花工艺与贴补工艺、中国服饰传统手工工艺、绳结技术与工艺、手工钩织与棒槌编织技术、珠绣与缝缀装饰手工工艺及装饰手工纸艺等。

缝制工艺 内容涵盖了服装标准术语、服装常用工业标准、服装设计基础知识、服装裁剪基础知识、服装打板与排版、服装样板缩放、立体裁剪、原型裁剪与省缝的表现形式、缝制基础知识、局部缝制工艺方法、成衣结构设计与裁剪方法、成衣缝制工艺方法、服装材料的选择与应用、

7.针织服装的一些基本知识

由于针织面料的特殊性，在制作处理时要特别注意，不论是轻巧纤薄还是坚韧厚重的面料都要选择匹配的缝纫机配件和缝制工艺，如果应用不当则会出现很多问题：比如缝制尼龙类的针织面料会出现面料之间的移位现象；大多数针织面料易出现缝合位缩皱的情况；不合适的送布牙和缝针可能造成织物的脱圈和破圈；缝制毛衣和被毡面料时输送困难；处理围巾和丝袜会因送布牙的牙痕导致损坏等。

面料移位解决法

压脚压着面料配合送布牙的上下动作来运动。缝合时两层面料由送布牙和压脚一起输送，上层由于压脚造成的摩擦阻力较大会比下层输送稍慢，形成上、下层面料出现层块移位的现象。每针步的移位程度虽然很小，但积累起来的移位距离就会较大。解决的方法是，要尽量减少压脚对面料产生的压力；在平缝机和包缝机上可采用具有脚牙输送系统或针牙输送系统，前者是压脚与送布牙同步移动，后者是车针、压脚与送布牙同步移动；还可以合理选用浮摇压脚（或塑料压脚），配合送布牙一起输送面料，以减少摩擦力、高温及静电造成的移位影响。这种压脚尤其适合轻薄面料，不太适合缝合厚重和弹性的针织面料。

缝合缩皱解决法

处理轻薄面料，如果送布牙的齿距过大，面料可能在齿与齿之间下陷或顺着送布牙的轮廓变成波浪状，导致缝合处形成缩皱。而采用细密齿（1.0mm~1.6mm）可以减少面料在齿之间的下陷程度，自然避免了缝口缩皱。厚重面料则相反，面料下陷对于厚重面料的输送是必须的，只是下层面料在齿之间下陷，上层面料就不能畅顺地输送。因此当缝合厚重面料时，不但下层面料需要下陷，上层也要下陷，选择齿距为2.5mm的送布牙就特别适合毛衣、罗纹面料、毛毡等面料的缝制。

牙痕解决法

对于丝袜等轻薄和柔软的针织面料，普通的送布牙会使压脚夹着的面料损坏而留下牙痕，应采用没有尖齿的塑料送布牙或将齿尖磨滑，或根据需要选择送布牙的齿行数目。但切勿将齿尖磨平，因为齿过平在输送面料时会导致面料左右滑动。送布牙的齿行数目不合理是形成歪曲缝口的另一个主要因素。单行齿的送布牙由于压脚夹着面料较少，会使面料左右滑动，因此只适合用来缝制手帕的弯角和丝袜的袜口等需要歪曲缝口的位置；双行齿的送布牙在行与行之间有一条宽的坑道，可有效避免输送面料产生左右滑动的情况；三行齿的送布牙在落针点的前端安装一行齿，输送面料及将布边缝成直线时可防止面料向两旁歪斜。

脱圈破圈解决法

首先，选择适合的缝针。针织物是成圈结构织物，不适合的缝针会使纱线断裂或线圈失去穿套连接，纱线会按一定方向脱散，使线圈与线圈发生分离现象。因此，缝制针织面料采用圆头针，利用圆形的尖端把纱线拨开，使缝针可以在纱线之间的空隙上下运动而不损坏纱线。欧洲针选用公制针号65~80，日本针选用9~12号都较适合中薄厚度的针织面料。

其次，控制好缝制速度。缝制速度越快，缝针温度越高，缝针产生高温把线熔化或把布中的纱线烫熔，并残留缝针上继续损坏其它纱线，特别是采用人造纤维制造的纱线或缝纫线。因此，控制缝制速度是关键，可采用小风管对缝针吹风降温，也可喷一种名为“适力抗”的液体，使缝针降温和抗粘贴的效果。

弹性保持解决法

针织面料伸缩大、容易变形，缝制时要采用适合的缝纫线和线迹种类。普通棉线没有弹性，不宜用于针织面料上；较适合的缝线有两种：一种是人造纤维丝的包芯线，伸缩力强、不易拉断，能配合面料的性质；另一种是价格比较适中的100%聚酯纤维制造的缝纫线。配合针织面料弹性的线迹种类有100级单线链式线迹、400级多线链式线迹、300级锁式线迹。针织布料弹性大可采用链式线迹，这种线迹伸缩力大、不易拉断，特别适用于长的缝口；对于没有弹性的部位、要固定的部位或装饰位置，可采用线迹结构较紧的锁式线迹处理。